Одним из важных приемов агротехники в садоводстве
является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Прививка - один из
самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого)
размножения плодовых растений.
Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения -
черенка или почки (привой) - на другое растение (подвой) для взаимного
их срастания. Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей:
привоя - культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или
укорененного отводка. Привою принадлежит Надземная часть, а подвою -
подземная (корневая шейка и корневая система).
При перепрививке в крону взрослых деревьев к подвою относится не только
корневая система, но и вся часть дерева ниже места прививки. При
срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг
на друга.
Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств.
Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда
передает полностью полезные признаки материнского растения. Им
пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки,
а также в селекции - для выведения новых сортов. Прививку называют
облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.
Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря
усиленной деятельности обнаженного камбия. Камбиальная ткань в
обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со
стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются
вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.
До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих
клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает
от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую
обвязку и место прививки (при прививке черенком) покрывать садовой
замазкой.
Подвои для плодовых деревьев. От подвоя во многом зависят устойчивость
дерева, его долговечность, сила роста, отношение к почве и даже
урожайность. Поэтому подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к
избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к
природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с
прививаемыми к ним сортами, т. е. быть совместимыми.
Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые
и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения - на
семенные и вегетативные, а по происхождению - на дикорастущие и
культурные формы.
Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта
требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных
сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов. Для
получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы
некоторых местных форм полукультурной яблони.
Хорошим подвоем для некоторых сортов яблони является китайка, или
сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).
Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в
пикировке и развивают богатую корневую систему, но со многими сортами
она несовместима.
Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши.
Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.
Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины. Хорошими подвоями
для вишни в Северо-Западной зоне считаются сеянцы Владимирской,
Коростыиской и других местных сортов и форм или корне-, вые отпрыски от
них.
Подвоями для черешни в районе Северо-Запада, как и для вишни, являются
сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.
Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов
сливы и ее корневые отпрыски.
На юге Северо-Западного района в качестве подвоя для сливы можно
использовать алычу. Подвоем для карликовых слив является терн, который
обладает наибольшей зимостойкостью.
Выращивание сеянцевых подвоев. При семенном размножении подвои
выращивают из семян плодовых растений. Чтобы семена взошли, они должны
пройти период послеуборочного дозревания во влажном состоянии при
положительной пониженной температуре воздуха. Для этого семена высевают
под зиму за месяц до мороза. Для весеннего посева семена стратифицируют.
Сначала семена замачивают в воде (3-4 суток - семена семечковых, 8 суток
- семена косточковых). Воду ежедневно меняют, всплывшие семена удаляют.
Затем семена смешивают с песком, торфяной крошкой, мелкими опилками или
мхом в соотношении 1 :3, увлажняют и помещают в ящик слоем 20-25 см.
Яшик с семенами устанавливают в подвале, где поддерживают температуру
2-8° (оптимальная температура для семечковых 3-5°, для косточковых
5-7°). Семена косточковых пород в первоначальный период, до
растрескивания косточек, желательно держать при температуре 18-20°, а
после появления наклюнувшихся семян - в холодильнике или снежнике при
температуре 0-1°.
Продолжительность стратификации семян яблони лесной и культурной-
120-130 дней, китайки мелкоплодной- 90-100, крупноплодной-110, груши
лесной и культурной- 120-130, сливы и алычи-130-150, вишни-150 дней. Во
время стратификации семена перемешивают и увлажняют. Рано весной семена
высевают в борозды. Семена семечковых пород заделывают на глубину 2-3 см
(на легких почвах глубже), косточковых - на 3,5-5 см. Борозды закрывают
перегноем. Уход за сеянцами заключается в рыхлении почвы, подкормке и
поливе. Густые посевы прореживают на расстоянии 5 см, когда образуются
2-3 листочка. Осенью сеянцы высаживают на постоянное место и там, при
достижении нужного размера, их прививают. В другом случае сеянцы
оставляют на месте посева (при расстояниях 25-30 см) и здесь производят
прививку и выращивают 1-2-летние саженцы.
В качестве подвоя служат 2-3-летние сеянцы. Переросшие дички без
повреждений штамба и ветвей прививают в крону. При этом нужно помнить,
что такие сорта, как Панировка, Антоновка, Коричное полосатое, не
следует прививать на сеянцы китайки мелкоплодной из-за их
несовместимости.
Подвоем могут служить деревья различного возраста и разных сортов,
которые по каким-то причинам желательно заменить другими сортами. Но в
любом случае перепрививку можно делать, если перепрививаемое дерево
здорово, штамб и ветви не повреждены солнечными ожогами и морозобоинами.
При перёпрививке деревьев необходимо иметь в виду, что кроны Китайки
санинской, Анисика омского, Ренетки пурпуровой, сеянцев китаек, ренеток
не следует перепрививать сортами Антоновка, Коричное полосатое,
Папировка, Суйслепское, так как эти сорта несовместимы с названными
подвоями. Побеги, выросшие из прививок, как правило, отламываются. При
необходимости такие подвои лучше перепривить Боровинкой, Осенним
полосатым, а в условиях северной подзоны - полукультурными сортами
(Уральское наливное, Долго, Ермак и др.).
В современном садоводстве все шире используются слаборослые клоповые
подвои для выращивания яблони ограниченного размера. К достоинствам
деревьев на слаборослых подвоях относятся их скороплодность, быстрое
наращивание урожая, высокое качество плодов.
По влиянию на привитые растения сорта делятся на карликовые,
полукарликовые, среднерослые. Высота Деревьев на карликовых подвоях (парадизки)
редко Достигает 3 м. Вступают в плодоношение на 3-4-й год, а иногда и
раньше. Деревья на полукарликовых подвоях (дусены) растут сильнее, чем
на карликовых, но уступают сильнорослым. Товарный урожай они начинают
давать на 2-3 года раньше сильнорослых.
Производственный опыт и данные научно-исследовательских учреждений
показывают, что на протяжении 20 лет с карликовых деревьев и примерно 30
лет с полукарликовых можно получать более высокий урожай, чем с
сильнорослых деревьев. Слаборослые деревья позволяют рационально
использовать землю.
Сравнительно небольшая долговечность карликовых деревьев позволяет
быстро обновлять сортовой состав и тем самым высаживать более ценные
сорта. Однако эти подвои слабозимостойки. В морозные зимы корневая
система их вымерзает, если температура почвы на глубине 10-20 см
снижается до -10°. При температуре -12° большинство подвоев гибнет.
Поэтому культура яблони на слаборослых подвоях наибольшее
распространение получила в южной зоне.
Благодаря успехам отечественной селекции клоновых подвоев (подвои,
выведенные В. И. Будаговским, С. Н. Степановым и др.) появилась
возможность выращивания слаборослых деревьев в средней зоне, а также в
центральных районах нечерноземной полосы.
Культура слаборослых деревьев яблони на карликовых и полукарликовых
подвоях приобретает популярность у плодоводов Северо-Запада. И несмотря
на то что для этого района Нечерноземной зоны нет надежного подвоя,
наиболее зимостойкие из них дают обнадеживающие результаты.
Благоприятным фактором для культуры яблони на слаборослых подвоях
является устойчивый снежный покров в течение зимы, надежно сохраняющий
корни от гибели. Возможность подмерзания корневой системы в
Ленинградской области меньше, чем в Тамбовской и Воронежской.
Недостатком условии Северо-Западного района, по мнению В. И.
Будаговского, является малое количество тепла для хорошего роста корней
южных карликовых подвоев, что отражается на характере роста деревьев и
качестве урожая. Они требуют особенно тщательной и регулярной обрезки с
целью регулирования роста и плодоношения. При несвоевременной обрезке
слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются
приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность
периодичной, зимостойкость деревьев сильно снижается.
Наибольшее распространение в настоящее время получил карликовый подвой
парадизка краснолистная В. И. Будаговского. В саду совхоза <Скреблово>
Ленинградской области, заложенного в 1963 г. на этом подвое, уже на
3-4-й год был получен урожай плодов сортов Мелба, Папировка, Тамбовское,
равный урожаю 8-летних деревьев на сильнорослых подвоях. Полное
плодоношение в этом саду наступило на 6-7-й год.
В саду Ленинградской плодоовощной опытной станции (Павловск) хорошо
росли и плодоносили в течение 37 лет яблони сорта Папировка, Боровинка и
Антоновка на дусене Мз.
В коллекционном саду кафедры плодоводства ЛСХИ не было отмечено
серьезных случаев подмерзания в течение 20 лет деревьев, привитых на
дусенах М3, М4, MMios и др.
Для условий Северо-Западного района необходимо иметь подвои, надежные по
устойчивости к неблагоприятным условиям, хорошо совместимые с
прививаемыми сортами и ускоряющие плодоношение.
Выведением и подбором соответствующих местным условиям подвоев
занимается Ленинградская плодоовощная опытная станция, а пока в качестве
слаборослых (карликовых) подвоев рекомендуется использовать подвои М9,
парадизку краснолистную, № 134, полукарликовые подвои Мз, М4,ММюб, ММю4,
№ 490,№ 54-118.
Важнейшей особенностью этих подвоев является их способность размножаться
вегетативным путем - отводками или порослью. Растения, размноженные от
одного исходного, сохраняют все свойства в неизменном виде. Такие группы
растений называются клоновыми. Они характеризуются генетической
однородностью.
Клоновые подвои размножают вертикальными и горизонтальными отводками,
укоренением одревесневших и зеленых черенков. Наиболее распространенным
способом является размножение вертикальными отводками. Под посадку
маточного растения выкапывают борозду глубиной 15-20 см. Саженец
высаживают в дно борозды под лопату в удобренную почву. Такая посадка в
последующем облегчает окучивание куста и укоренение побегов. В первый
год после посадки для лучшей. приживаемости растения подрезают на
1/3-1/4 их высоты, проводят уход за почвой, оставляя борозды
приоткрытыми. Весной второго года куст срезают немного ниже уровня краев
борозды.
Первое окучивание почвой производят, когда побеги достигнут высоты 15-20
см, второе - через две недели. Окучивание за лето проводят несколько
раз, доводя холмик до высоты 30 см. Осенью (в октябре) отводки отделяют
от маточного куста и высаживают на постоянное место или в питомник.
Подвои, предназначенные для весенней посадки, на зиму прикапывают.
Прижившийся и окрепший отводок на следующий год летом окулируют или
прививают весной после зимовки.
Привои. Заготовка и хранение черенков. Черенки для прививки нарезают с
плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев. Они
должны быть длиной 30-40 см с хорошо развившимися почками. Такие черенки
нарезают из внешних частей кроны, хорошо освещаемых солнцем.
Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с
недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с
прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.
Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после
листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они
могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.
Заготовленные черенки хранят связанными в небольшие пучки и прикопанными
в подвале при температуре от 0 до -3°. Можно хранить черенки в снежнике.
Для лучшего сохранения снега снежник устраивают с северной стороны
какого-нибудь строения, где не застаивается вода. Снежный бурт закрывают
опилками или торфом. Черенки необходимо предохранять от повреждения
мышами.
При заготовке черенков вишни надо иметь в виду, что на ее однолетних
побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и
для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых
деревьев, на которых цветочных почек меньше.
Инструменты и материалы, необходимые при прививке. Инструменты,
употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и
копулировочный ножи, кривой садовый нож, секаторы, садовые ножницы,
пила-ножовка и топорик.
Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный
материал. Для обвязки широко используют синтетические пленки -
полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно
Садовые инструменты: 1, 2 и 3 - садовые пилы; 4
- прививочный (копулнровочный) нож; 5 - окулировочный нож; 6 - садовый
нож; 7 - нож для бороздования; 8 - скребок универсальный; 9 - топорик,
применяемый при прививке в расщеп; 10- нож; 11- долото (сечка),
применяемое при прививке больших ветвей.
облегают черенок и создают непроницаемый для воздуха
и влаги слой, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для
обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см. При
применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой.
После обвязки мочалом все привитые черенки, или шпагатом (нитками) за
исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она
предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от
высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с
подвоями.
В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола или
канифоль. По физическому свойству и характеру применения садовые замазки
бывают:
холодножидкие, применяемые в холодном состоянии;
тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева;
твердые, разминаемые перед употреблением.
Приводим некоторые рецепты садовой замазки.
Для тепложидкой:
а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть
натуральной олифы;
б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или
парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.
Для холодножидкой:
а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2
столовые ложки растительного масла;
б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г
несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).
Для твердой:
2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или
канифоли, 1 часть несоленого животного жира, садовый вар с включением
петролатума.
При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие
правила:
первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более
тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше
измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную
массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня;
если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного
охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями;
разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде.
Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или садовый
вар.
Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны
с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар - руками. Хорошо
приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится
на солнце и прочно удерживается на месте прививки.
Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период,
когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной
температуры.
Способы прививки можно разделить на две основные группы: прививка
глазком (почкой) и прививка черенком (побегом).
В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить
разные части растения - корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения
привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся
прививки в расщеп, за кору, копулировка.
Боковые прививки делают сбоку ствола подвоя без срезки верха или же со
срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются
окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением.
Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на
весенние, летние и зимние. Весенние прививки выполняются в апреле - мае.
Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.
При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо
срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком и
черенком, взятым непосредственно с дерева.
К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении)
в период покоя. Подвоями служат выкопанные с осени корни дичков или
части корней и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в
погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за
исключением прививки за кору и окулировки.
По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку
(прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в
приклад, в боковой зарез, в расщеп (в раскол) и прививку сближением
(аблактировку).
Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов
прививки дичков. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых
деревьев.
-Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее,
меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно
расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-6 глазков,
которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой
сохраняется для последующей прививки.
Кроме основного назначения - прививки молодых дичков в питомнике,
окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике
или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Это
ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых
деревьев.
Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие
их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка
черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с
весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и
оставляют в кроне 5- 7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.
Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние.
Подготовка черенка для окулировки:
1- молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 -
черенок, подготовленный для окулировки.
Весной следующего года ветви обрезают на шип, к
которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка
оказалась неудачной, следует весной привить черенком.
Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное
вызревание однолетних побегов, служа-щих материалом для прививки, и
хорошее отделение коры от древесины на подвоях. В условиях Северо-Запада
оптимальным сроком окулировки является 25 июля - 5 августа. Сроки могут
смещаться на несколько дней в зависимости от погодных условий, состояния
черенков и подвоя.
Для пробы на вызревание черенок подносят к уху и сгибают пальцами.
Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом
одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки,
расположенные в средней части побега.
Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют
невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки
длиной 10- 15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте,
прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей. Желательно,
чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать
в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями и ведро,
на 'Л наполненное водой, или держат обернутыми в сырой мох.
В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и
вечером. Техника окулировки. При этом способе прививки отдёляют
почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с
однолетнего побега и переносят на подвой. Самой распространенной
является окулировка за кору.
Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож
на 1,5 см ниже почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в
древесину. После этого нож заносят на 1,5-2 см выше почки, плавным
движением медленно углубляя нож, доводят его до почки, а потом
постепенно выводят нож на поверхность к сделанному надрезу. Иногда щитки
снимают в обратном направлении - от комля к верху. Общая длина щитка
достаточна 2,5-3 см.
Снятый щиток левой рукой берут за черешок и вставляют в Т-образный
разрез коры, сделанный на подвое на высоте 5-7 см от земли (может быть
выше или ниже, в зависимости от того, где удобнее разместить глазок).
Для облегчения вставления щитка косточкой ножа слегка отделяют кору от
древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца
разреза. Почка щитка должна находиться не ближе чем на 1 см от
поперечного разреза, а верхний конец щитка соприкасается с поперечным
срезом коры.
После введения.глазка под кору дичка место окулировки плотно обвязывают,
причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует
налагать сверху вниз или снизу вверх, закрывая ею поперечный разрез.
Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или
немного ниже и продергивается 1-2 раза под последний оборот обвязки. Для
большей гарантии следует проводить окулировку двумя глазками с разных
сторон дичка. Оба глазка обвязывают одновременно.
При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка
окулировку считают законченной. Для косточковых (вишни) применяют
прививку щитка
Техника окулировки: 1 - подготовка места для
щитка; 2 - снятие щитка; 3 вставка и обвязка щитка.
без древесины, что увеличивает площадь срастания и
улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно
выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков
за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются.
Прививка черенков за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и
древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и
применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной
окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка,
перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при
перепрививках.
Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви,
толщина которых значительно превосходит толщину черенка.
К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и
продолжают до начала интенсивного движения сока.
Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек (обычно
две).
К прививкам черенком за кору относится прививка мостиком, применяемая
для спасения деревьев, поврежденных морозами, солнечными ожогами и
грызунами.
Техника прививки. При обычной прививке за кору подвой срезают на пенек
пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от спила
вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины и слегка
отворачивают ее концом ножа. После этого берут черенок и на нижнем его
конце делают косой срез длиной около 3 см. Ориентировочно длина косого
среза должна быть равной 3-4-кратной длине диаметра черенка.
Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся
почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок
вставляют за кору.
Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после
вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной
стороны. На черенке, как. и при обыкновенной прививке, делают косой
срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего
контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его
длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать
к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее
срастание подвоя и черенка.
Прививка за кору,-1 - черенок, подготовленный
для прививка; 2 - черенок, вставленный за кору; 3-подвой с привитым
черенком в поперечном разрезе; 4 - прививка двумя черенками.
После того как черенок вставлен за кору, место
прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на
черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый,
то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху.
Прививка, когда на черенке делают седлообразный вырез, которым он при
вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, называется за кору с
седлом.
В один пенек в зависимости от его толщины за кору можно привить 2-3
черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой.
Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза
коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки вставляют за
кору до седла, а если его нет, то до верхнего края косого среза.
Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе
побег.
Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных
ветвей на некотором расстоянии от них: у 3-5-летних сеянцев на
расстоянии не менее 15 см от основания ветвей, у деревьев более старшего
возраста желательно, чтобы длина основания прививаемой ветви была не
менее 40 см, у верхних ветвей она уменьшается до 15-20 см. Молодое
дерево перепрививают в один прием.
Прививка за кору с седлом: 1-_ черенки (вид
сбоку и спереди); 2 -черенок, вставленный за кору. подвоя; 3 - место
прививки после обвязки.
Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения,
то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не
нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой.
Первоначально перепрививают основной проводник и 2-3 ветви, остальные
скелетные ветви укорачивают. В последующие 1-2 года перепрививают все
остальные основные ветви. Промежуточные более тонкие ветви оставляют
непривитыми.
При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения
взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.
Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего
покрыть его садовой замазкой. Для прививки мостиком используют длинные
черенки. Они должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного
места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом
предшествующего года, только, чтобы они были неветвистыми, их вырезают
или сильно укорачивают.
С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают
продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью
косточки окулиро-вочного йожа. После этого берут заготовленные побеги,
на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за
кору. Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка
выгнут наружу.
Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева
черенками за кору с оставлением непривитых ветвей.
После того как черенки будут вставлены, место
прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком
вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с
древесиной пострадавшего дерева.
Для спасения деревьев, поврежденных грызунами, вместо побегов можно
пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни
должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично
срастаются с древесиной. Можно также использовать для этой цели
волчковую поросль или поросль от пня.
Копулировка применима при относительно одинаковой толщине привоя и
подвоя, а также к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно
выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно
раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при
размножении новых сортов.
Копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного
покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной,
до распускания почек или зимой в помещении. Копулировку удобно применять
к переросшим дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую
культурную крону с прочным срастанием.
Прививка волчком для заживления раны.
Прививка порослью от пня - поврежденного дерева
Эта прививка является ценной для вишни и черешни при
прививке их в крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же
хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до
набухания почек.
Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке
(привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой
длины. Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами.
После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой.
Черенки для прививки берут с 2-3 почками.
Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с
язычками. Достоинство его заключается в прочном соединении подвоя с
привоем, что достигается зашепом язычков на том и другом при таких же
косых срезах, как и при обыкновенной копулировке. На косом срезе
черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп
немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при
соблюдении такого же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют
с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
При копулировке более толстых дичков контакт между
подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Оставшуюся
свободной от Соприкосновения с привоем часть подвоя срезают в продольном
направлении.
При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками,
камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых'
подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не
было разрыва в камбиальных слоях. При значительной разнице в толщине
привоя и подвоя лучшие результаты получаются при прививке в приклад. При
этом способе подвой обрезают на пенек так, чтобы торец имел легкий
наклон в одну сторону. Затем сбоку срезают кору с частью древесины. Срез
должен соответствовать толщине черенка.
Черенок готовят так же, как при копулировке. Срезы
прикладывают один к другому, обвязывают и замазывают садовым варом торцы
подвоя и черенка. Для большей прочности прививку в приклад делают с
язычком, с седлообразным уступом.
Зимой можно выполнять копулировку в приклад, сообразуясь с толщиной
подвоя (корня), но целесообразнее применять копулировку для тонких
подвоев улучшенную (с язычком), а для толстых - в приклад сбоку с
язычком.
Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни
сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке.
Длинные боковые корешки укорачивают, Для прививки достаточной длиной
корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень
стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и
его можно использовать для прививки. В этом случае длину корней можно
уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы
она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни
освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не
загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для
прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают
черенками с 3-4 почками.
Прививка в приклад сбоку: 1 - с язычками; 2-с
седлом и язычками.
После прививки растения укладывают в ящик или корзину
рядами в наклонном положении и пересыпают влажным песком, торфом или
опилками с таким расчетом, чтобы незасыпанными оставались только верхние
части черенков. Первые три недели ящик с привитыми растениями держат в
помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с
подвоем. В дальнейшем температуру понижают до .+ 3 - 0° и в таком
положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.
Прививка в приклад с уступом- Прививка в
приклад: 1- оставлением шина в простой приклад; 2 -с оставлением шипа в
приклад с зарезом внизу.
Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к
опилкам примешивают древесноугольную пыль, а помещение предварительно
окуривают серой.
Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено
прорастание их, является хранение в снегу. Для этого ящик или корзину с
посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из
помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы
он не таял.
Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта - апреля.
Прививка в боковой зарез. Этот способ заключается в прививке черенков
сбоку подвоя в косой зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может
оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез
применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая
прочность срастания привоя с подвоем.
Зимняя корневая прививка по способу улучшенной
копулировки (с язычками):
1-подготовленные корни; 2 -черенки; 3 - привитый корень; 4 - место
прививки после обвязки.
В зарез прививают; зимой - в корень (в помещении),
весной - черенком, летом - черенком, взятым непосредственно с дерева, а
также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и
отсадков в течение весны и лета.
Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо
окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и
является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при
смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в
боковой зарез мало распространена.
Прививка в боковой зарез небольшим черенком с косым и коротким клином
применима для подвоев различной толщины (до начала сокодвижения). Она
дает прочное срастание. Используется также для перепрививки в
плодоносящих садах.
В защеп прививают вислым черенком. При этом верхушка черенка направлена
вниз.
Прививая вислым чертенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы
можем получить кроны, распростертые непосредственно над землей. Это дает
возможность использовать их в качестве стелющихся крон. Прививку вислым
черенком применяют также для получения пристенных формовых деревьев, для
чего черенки прививают в одной плоскости. Это дает возможность
использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь
декоративные плодовые деревья.
Прививку вислым черенком можно использовать для выращивания отводка
клоповых подвоев. Для этого прививают дичок низко у земли и
образовавшийся побег окучивают землей для образования на нем корней. В
тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения
отводков, от него можно получить <отсадок>, прививая корень к одной из
нижних ветвей или даже к стволику.
При большой высоте от' земли для этого можно пользоваться цветочным
горшком или ящиком, наполненным землей.
В защеп можно прививать не только черенки, но целые веточки с цветковыми
почками к стволу или основанию ветвей. Этот способ дает возможность
подобрать опылитель, быстро ознакомиться с новым сортом, заменить часть
кроны.
Техника прививки. Прививка в косой боковой зарез и защеп отличается
формой зареза подвоя и клина привоя.
Прививку в косой боковой зарез производят черенками- с двумя хорошо
развитыми почками. Нижней части черенка придают форму двустороннего
заостренного (косого) клина путем двух косых срезов конца черенка под
углом 60°. На подвое сверху вниз движением ножа, поставленного под углом
45° к продольной оси подвоя, делают зарез 'через кору и древесину.
Нижний конец зареза длиннее верхнего. Глубина зареза должна
соответствовать толщине клида. Для облегчения разреза ветку или стволик
слегка отклоняют.
Прививка в косой боковой зарез:.
1 - подготовленный черенок; 2 - выполненне зареза па подвое; 3 -
вставленный черенок. Прививка в ращеп
Приготовленный черенок вставляют в косой зарез,
добиваясь полного соприкосновения камбиальных тканей привоя и подвоя.
Для этой прививки пользуются прививочным ножом с длинным лезвием,
заточенным с одной стороны.
При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез на подвое сверху вниз.
На черенке с двух противоположных сторон проводят одинаковые срезы на
прямой клин. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп)
до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя
бы с одной стороны. Затем место прививки обвязывают и конец черенка
замазывают садовым варом. Этот вид прививки может быть выполнен не
только черенком, но и веточкой с цветковыми почками. Соответственно и
длина защепа может быть различной - от 3 до 10 см.
Приступая к прививке, основание ствола необходимо очистить от старой
коры и побелки с любой прививаеой стороны. На прививаемом дереве удаляют
все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх
дерева оставляют.
На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп
на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно срезанную ветвь,
контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким
отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.
Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких
гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 кв. см) кусочки
бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым
варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.
Прививка корешка в крону дерева для получения
отводков.
Приживаемость привитых ветвей .связана с влажностью
воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, применяя для их укрытия
полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.
Для получения штамбовых деревьев с пониклой кроной прививкой вислыми
черенками хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с
их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м. В ствол
вставляют несколько черенков в нужном направлении (в одной плоскости или
спирали).
Для получения деревцев в форме, близкой к веерной (пальметте), черенки
прививают парами на одной линии с двух сторон, придерживаясь
определенного расстояния между ними.
При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может
быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички,
которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым
черенком деревца должны быть достаточно освещены.
Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной,
когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для
прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее
заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки
лучше брать более мочковатые, толщиной 1 см.
Для получения отводков ветвей, низко расположенных от земли, на ветви
делают защеп снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки
завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой.
Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень
будет находиться в соответствующих условиях - в ящиках, горшках,
свертках из бересты и теля и т. д., наполненных влажной землей.
Получение отводка в кроне дерева ррм помощи
привитого корешка.
Части корней длиной 8- 10 см и толщиной около 1 см
могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до
1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и
всего корня.
Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол,
характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей
вставкой в щель черенка подвоя.
Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое
распространение и называлась "прищепкой". Это один из старых способов
прививки.
Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки
мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя
другими неудавшимися прививками. Черенки, привитые в расщеп до начала
сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность
использования в, качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих
деревьев, где другие прививки из-за плохого состояния подвоев менее
эффективны.
При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке
за кору и при копулировке.
К прививке в расщеп приступают во второй половине марта и первыми
прививают косточковые породы, а недели через две - семечковые.
Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в
раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают
на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают
садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону
дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез
коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.
Прививка в полный расщеп: Прививка в
полурасщеп.
1 - подготовленные черенки: 2 - расщеп на подвое; 3 - подвой с
вставленными черенками.
После этого садовым ножом или топориком раскалывают
пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок,
имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью
клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе
пенька можно пользоваться колотушкой.
Черенки берут разной величины. Если позволяет наличие привойного
материала, то желательно с 3- 5 глазками, не считая той части черенка,
которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом,
чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.
Нижнюю часть черенка срезают на клин так, чтобы обеспечить боковой
контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне
достаточна длина черенка 4 см.
Прививка в полурасщеп сбоку пенька.
На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют
по два черенка - по одному с одной и другой стороны расщепа. После того
как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется
щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой
толщине подвоев обвязка почти не применяется.
При прививке в раскол применение замазки обязательно. Ею замазывают все
места ранений. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой
замазкой.
При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы
одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой
части пенька.
Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек
повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.
Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по
радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до
противоположной стороны).
Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в
полурасщеп по радиусу, бывают прививки в расщеп сбоку пенька. При такой
прививке срез на пень делают точно так же, как и при прививке с расщепом
через сердцевину. Садовый нож или топорик ставят так, чтобы он откалывал
небольшую часть пенька, и точно так же, как и при прививке в полурасщеп,
раскол не доводят до конца. Черенок при этом способе заостряют с двух
сторон на клин, который плотно входит в расщеп сбоку пенька. Расщепом
сбоку можно привить два черенка и более. Это зависит от толщины пенька.
Для обвязки такой прививки можно применять тонкий упаковочный шпагат,
протер> тый перед употреблением садовой замазкой или пластилином.
Прививка сближением (аблактировка). Прививка сближением выполняется
путем соединения не отделенных от маточных растений подвоя и привоя
(ветвей и побегов) через срезы древесины или коры. Отделение производят
только после срастания обеих частей.
В размножении сортов и при перепрививке плодовых деревьев прививка
сближением имеет небольшое значение. Она применяется главным образом в
формовом садоводстве и для получения прочных живых садовых изгородей.
Эту прививку можно производить в течение всего вегетационного периода,
но лучшим временем является весна.
Прививка сближением часто применяется при спасении деревьев, объеденных
зайцами, или больных, когда прививка мостиком не удалась.
Если в кроне дерева имеется ветка, привитая другим сортом, то при
желании прививкой сближением можно всю крону перевести на этот сорт,
сближая одну ветку с другой.
Способом сближения удобно привить сеянец, растущий в цветочном горшке
или ящике, помещая его в соседстве с кроной дерева желательного сорта и
используя в качестве привоя побеги и ветви этого дерева. Это особенно
ценно в комнатном плодоводстве.
В формовом садоводстве, а также в живых изгородях прививка сближением
дает возможность сращивать одно дерево с другим и образовывать вместо
отдельных растений целые звенья. В случае гибели корневой системы одного
деревца или куста существование и даже плодоношение будет поддерживаться
соседними растениями.
Техника прививки. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививка
сближением в простой приклад является самой обычной. На подвое и привое
в продольном Направлении срезают участок коры с древесиной на длину до 5
см и соединяют срезы вместе. Затем привой и подвой обвязывают.
Перед тем как сделать срезы, на привое и подвое отмечают места наиболее
удобного соединения.
Для большей прочности соединения привоя и подвоя прививка сближением
может быть выполнена по способу улучшенной копулировки (в приклад с
язычнами), при котором на срезах делают защепы: на одном сверху вниз, а
на другом в обратном направлении. Защепы начинаются на 1/3 от конца
среза и не доходят на 1/3 До другого конца, после чего привой с подвоем
соединяют так, чтобы язычки взаимно входили в защепы.
Прививка сближением в при- Прививка сближением в
простой клад с язычками. защеп:
1 - привой и подвой до соединения; 2 - привой и подвой после соединения.
При значительной толщине подвоя срез делают только на
привое, а на подвое на такую же длину и соответствующую ширину снимают
полоску коры, куда и вкладывают привой своим срезом, затем обвязывают
шпагатом, протертым садовым варом или пластилином, и замазывают (твердый
садовый вар можно применять под обвязку). Можно также кору на подвое
только разрезать вдоль на соответствующую длину и отделить от древесины
на ширину, достаточную для помещения среза привоя. В этом случае с обеих
сторон около места прививки, как можно ближе к привою, накладывают
деревянные палочки, чтобы плотнее прижать к древесине кору, излишне
отделенную при прививке, и сверху обвязывают, затем обмазывают садовым
варом или пластилином.
Прививка сближением при различной толщине привоя
и подвоя.
Прививка сближением при косом положении привоя и подвоя различной
толщины.
В случаях, когда прививка мостиком, применяемая при
круговом поранении или болезни ствола, не удалась, для спасения дерева
можно применять прививку сближением, используя поросль, появившуюся ниже
пораженного места. Выше его делают узкий (по толщине побега) угловой
вырез коры с частью древесины на длину 6-8 см, куда вводится
соответственно обработанная на той же высоте часть побега. Он должен
плотно помещаться в своем гнезде так, чтобы камбиальные слои подвоя и
привоя совпадали. Место прививки обвязывают и замазывают. Верхушку
привитого побега не срезают до полного срастания со стволом.
Вместо побега, идущего от основания дерева, можно подсадить сеянец с
ровным и гладким стволиком, который привить сближением выше и ниже раны.
При косом положении компонентов, например при прививке растений живых
изгородей, в местах соприкосновения делают срезы, после чего место
прививки связывают и обмазывают замазкой. Для более прочного срастания
таких растений их иногда переплетают друг с другом в виде решетки. При
этом же косом положении, если подвой значительно превосходит по толщине
привой, на подвое делают полукруглую вырезку, в которую плотно должна
входить прививаемая ветвь или побег, кора с которого в месте прививки со
стороны, обращенной к вырезке, должна быть снята.
