|
|
||||||
 |
Добро
пожаловать на наш сайт! |
 |
||||
|
19.08.2014 23:01 |
Размножение цитрусовых |
Дата создания сайта: 16/11/2012 |
||||
|
Дата создания сайта: 16/11/2012
поддержка
проекта: код нашей кнопки: |
1. Черенкование 1. Черенкование (размножение цитрусовых) Черенкование - самый быстрый и простой метод размножения. Можно также посмотреть о размножении лимонов здесь....Для укоренения черенков необходима температура 20-25С (но не выше 30С). Черенкование лимонов наиболее удачно происходит в апреле - июне. Для укоренения берут горшок размером 7-9 см. и сажают в него 4-5 черенков. Для укоренения можно использовать следующую смесь: в нижнюю часть емкости насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину - слой земли, а сверху песок слоем 4-5 см. В такой смеси растеньице получит минеральное питание сразу же после образования первых корешков. Некоторые садоводы советуют поверх дренажного слоя положить в горшок слой мха (около 1 см.), на который уже насыпают грунт - садовую землю и речной песок. Черенки берут от здорового плодоносящего растения. Молодые, интенсивно растущие вегетативные побеги, срезанные "с пяткой" (кусочек прошлогодней ткани) после окончания первой волны роста и вызревшие, нередко образуют более мощную корневую систему. Черенки срезают с однолетних побегов (веточек, которые легко сгибаются, потому что древесина еще не огрубела). Черенки очень молодых побегов, несколько сплюснутые с обеих сторон, укореняются хуже. При весеннем черенковании черенки берут от веточек осеннего прироста, при осеннем - от весеннего. Черенок должен иметь 3-5 листиков при длине в 8-12 см. Нижний "прямой" срез делают непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний "косой" - в 5 мм. над последней почкой. Необходимо удалить только нижнюю листовую пластинку, т.к. она может загнить, остальные трогать не нужно. Нижние срезы черенков припудрить толченым древесным углем и погрузить на 1,5-2 см. во влажный песок, уминая его вокруг черенка. Некоторые садоводы перед посадкой черенков замачивают их на 12 часов в 0,001% растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования. Черенки после посадки опрыскать водой и закрыть банкой. Температура воды для опрыскивания должна быть на 4-5 градуса выше комнатной температуры. В дальнейшем надо опрыскивать черенки утром и вечером, вода при этом попадает на песок, и его можно не поливать. Укоренение проводят в горшках, накрытых банкой, в тепличках или просто в воде. Для укоренения необходимо хорошее освещение, но прямые солнечные лучи противопоказаны. Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется опухолевидный наплыв - каллус, а потом из него появляются белые толстенькие корешки. Пересаживать саженец в горшок с землей рекомендуется не раньше, чем через 1-1,5 месяца. Перед посадкой саженец приучают к комнатному воздуху. Для этого в течение нескольких дней приподнимают банку сначала на 2-3 часа, а потом - на 3-4. Через 2 недели укрытие можно убрать совсем. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения черенки осторожно, чтобы не повредить молодые корни, пересаживают в горшки размером 10-12 см. не заглубляя ниже, чем было при укоренении. Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. В течение первого года молодые растения переваливают 3 раза - весной, в начале июля и во второй половине августа. Земляной ком при этом необходимо сохранить в целости. Растения из черенков плодоносящего лимона могут принести первые плоды уже на 2-3- год. После появления корней хорошему развитию саженца способствует подкормка слабым раствором аммиачной селитры (0,25%) и навозной жижи (1:15). Существует еще 2 забытых способа черенкования растений. 1-й - "перетяжка", 2-й- "прокол". При перетяжке берут хорошо сформированный побег, желательно вызревший, убирают с нижней части 2-3 листика, и перетягивают побег мягкой проволочкой чуть ниже почки. При проколе, просто прокалывают, побег чуть ниже почки (там где перетягивают проволочкой). После проделанной той или иной процедуры, берут горсть хорошо промытого в кипятке мха или торфа, чуть чуть добавляют садовой земли 100 к 1 и капают несколько капель стимулятора образования корней (гетероауксина). Эту смесь увлажняют, берется целлофановая лента, размером так 10 на 20 см, на нее кладется торфяная смесь, и на перетяжку накладывается торфяная смесь и забинтовывается целлофаном наподобие как накладывается гипс на руку. Получается своего образом кокон из торфяной смеси, вокруг прокола или перетяжки. Т.к. сделана перетяжка или прокол, то на этом месте нарушается сокодвижение которое идет от листьев к корням, растение борется с инородным телом или раной, и на этом месте начинается образовываться наплыв ткани. На этом утолщении через 2-3 месяца начинают образовывать корешки. Через 4 месяца, весь комок торфа пронизан тонкими корешками. Тогда можно отрезать побег от стволика, осторожно размотать целлофан, и пересадить побег в горшок. Верхушку побега прищепнуть. И накрыть побег стеклянной банкой. Очень скоро побег пойдет в рост и выкинет новые листики. Далее все как при черенковании, смотри выше. Ускорить плодоношение можно
и помощью окулировки, т.е. вставки почки от плодоносящего лимона в кору
подвоя. При окулировке в разрез Т-образной формы на подвое вставляют
глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. В качестве подвоя хорошо
подходят 2-3-х летние сеянцы, толщиной с карандаш. К моменту прививки
сеянец должен обладать хорошим сокодвижением. Окулировку желательно
производить во влажный, пасмурный день. Во время окулировки глазок надо
держать только за черешок листа. Место для прививки выбирают на
расстоянии 5-10 см. от земли. Сначала делают одним движением поперечный
разрез (не более 1 см.), затем продольный (2-3 см.). После чего
косточкой окулировочного ножа поддевают кору и немного раздвигают. Кору
сразу же возвращают на исходное место, оставляя небольшое отверстие в
самом верху. Именно в него будет вводиться глазок. Глазок нужно срезать
со щитком - корой и тончайшим слоем древесины. Срез производят следующим
образом: ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место
под выбранным глазком. Делают два поперечных неглубоких надреза (на 1см.
выше и на 1,5 см. ниже глазка). Устанавливают лезвие ножа (ближе к
ручке) над верхним надрезом и одним движением сверху-вниз и
слева-направо отделяют щиток с почкой. Во время среза прямо под почкой
небольшим поворотом лезвия углубляют нож в черенок, затем лезвие
постепенно подводят к его поверхности. Срезанный глазок подхватывают
левой рукой за черешок и, отводя косточкой ножа прямоугольные надрезы
коры, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое. После этого
заокулированное место плотно бинтуется ПВХ лентой снизу-вверх, чтобы не
затекала вода. Если через 2-3 недели черешки желтеют и опадают - все в
порядке, если остаются на месте и усыхают - прививка не удалась.
Примерно через месяц срезают всю верхнюю часть подвоя в два этапа -
сначала на 10 см. выше прививки, чтобы не вызвать усыхания глазка, а
затем, когда он прорастет, непосредственно над ним. Одновременно снимают
повязку. 3. Формирование кроны цитрусовых При формировании кроны лимонного деревца следует учитывать, что ветви 1-3 порядков плодов не дают - плодоносят только ветви, начиная с 4 порядка. Лучшей формой кроны для комнатного лимона является низкоштамбовая. Чем выше формируется штамб, тем позже начинается плодоношение и тем меньше получаются урожаи. Для формирования низкоштамбового лимона верхушку обрезают перед началом новой волны роста на высоте 15-20 см., оставляя 4-7 листов. После этого из боковых почек развиваются новые побеги. Из них нужно оставить 3-4 побега, направленные в разные стороны - это как раз побеги первого порядка. Когда побеги полностью вырастут, у них так же обрезают верхушки, оставляя по 3-5 почки в пазухах листьев. При этом последняя почка должна "смотреть" не внутрь куста, а наружу. Из боковых побегов будут расти ветви второго порядка. В дальнейшем растеньице обрезают до тех пор, пока не образуются ветки 4-5 порядка. Для ускорения формирования кроны можно не ждать полного окончания роста побегов, а прищипывать их после 7 листа, обрезая после окончания роста.
На фото показана правильно сформированная крона цитрусового деревца. Основная задача при формировании - создание незагущенной кроны с небольшими, но хорошо облиственными ветвями. В дальнейшем обрезку и прищипку можно проводить только для поддержания правильной формы. У лимона можно сформировать плоскую крону, обламывая, отгибая и направляя молодые побеги и ветки параллельно окну. В этом случае поворачивать растение вокруг своей оси не надо. При любой формовке необходимо строго следить, чтобы на нижней части ствола и внутри кроны не появились жирующие побеги ("жировики" или "волчки"): они быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего растения. "Волчки", при их появлении, необходимо удалить. Другой вариант - "превратить" их в обычные побеги. Для этого верхушечная почка удаляется, а сам побег с помощью нитки притягивается к краю горшка или опоре так, чтобы он принял горизонтальное или даже слегка наклонное вниз положение. Через некоторое время, когда побег вызреет и одревеснеет, нитку можно убрать - побег сохранит горизонтальное положение. Главное, за чем надо следить во время формирования кроны, которое занимает 2-3 года, - это чтобы прорастала не одна верхняя почка, а 2-3 одновременно. Если этого не происходит естественным образом, то единственный побег лучше удалить, а не прищепнуть. По мере выращивая цитрусовых дома, я буду проделывать эксперименты по формированию кроны и размножению. Буду делать и выкладывать фотографии.
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
