Оговоримся с самого начала: немало случаев, когда
комнатные цитрусовые, особенно выращенные из укорененного черенка,
неплохо развиваются без всякой формировки. И все же, чтобы получить
растение с красивой кроной, нужно постоянно управлять его ростом с
помощью обрезки и прищипки - удаления прорастающих почек.
Естественное ветвление цитрусовых происходит обычно следующим образом.
Молодое растение дает вначале один вертикальный побег нулевого порядка.
На второй год могут произвольно появиться боковые побеги первого
порядка. Ветви второго, третьего, четвертого и пятого порядков
развиваются через несколько лет. Но их стараются получить быстрее, так
как только на коротких боковых веточках-плодушках образуются цветы и
завязи, то есть произвольный рост растений обычно затягивает ожидание
первых плодов.
Правда, развитие деревьев, о котором мы рассказали, прежде всего
характерно для сеянцев и привитых саженцев. Черенкованные лимоны, как
показывает практика, все же склонны куститься сами по себе уже в первые
годы своей жизни (хотя и бывают исключения). Не случайно поэтому
цитрусоводы-любители в Павлово, где повсеместно разводят черенкованные
лимоны, особой формировкой растения себя не утруждают.
Но все-таки, чтобы сеянцы, привитые растения, а в иных случаях и
черенкованные имели красивую облиственную крону и быстрее плодоносили,
нужно проводить прищипку и подрезку веточек в течение всей вегетации.
Принцип здесь таков: укорачивая все ветки, начиная с нулевой (стволика),
заставить растение куститься, чтобы быстрее получить "плодушки".
Техникой формировки кроны овладеть нетрудно. Вызревший стволик саженца
укорачивают на высоте 15 - 20 сантиметров, оставляя вверху несколько
хорошо развитых почек, направленных в разные стороны. В дальнейшем из
них прорастают несколько побегов, из которых оставляют три-четыре
(будущие основные скелетные ветви дерева), а остальные удаляют. Этим
веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20-25 сантиметров.
Побеги второго порядка делают на 10 сантиметров короче, а все
последующие (третьего и четвертого) - на 5. Когда появляются веточки
четвертого порядка, формирование скелета кроны заканчивают. Главное во
время всего процесса, продолжающегося два-три года, - следить за тем,
чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще две-три одновременно. Если
этого все же не происходит, то единственный побег лучше удалить. Именно
"удалить", а не обрезать ветку, как обычно советуют. Тут есть разница.
Обрезка в качестве метода формировки для комнатного деревца не совсем
подходит. Это не только "болезненно" для него, но и просто
нерационально. Ведь на построение своей ткани растению нужно длительное
время и немало питательных веществ. Поэтому лучше не допускать столь
бесполезной "работы" растения, а управлять его развитием с помощью
прищипки, или пинцировки, как ее иначе называют, то есть удалять
нежелательный побег в самом начале его роста из почки. Иногда, правда,
упрямо растущую почку приходится прищипывать дважды. Полезно пинцировать
и кончики всех сильно растущих побегов также для экономии питательных
веществ и ускорения вызревания нового прироста.
С самого начала формировки молодых цитрусовых надо иметь в виду и
следующее. Прищипка и даже обрезка не дадут должного эффекта, если
растение круглосуточно стоит в неизменном положении по отношению к
свету. Начинающие любители торопятся иногда повернуть горшки с деревцами
противоположной сторонкой к окну. К их ужасу листья скручиваются,
деформируются, а нередко и вовсе отваливаются. Растения не растут и
долго чувствуют себя угнетенными. Что же происходит? Дело в том, что в
комнатных условиях они ведут себя, как мы уже говорили, очень
консервативно. Отдельные листочки лимонов, мандаринов и апельсинов как
бы привыкают к освещению с определенной стороны, к своей дозе света.
Если же дозировку резко изменить, то, очевидно, сразу ломается
сбалансированный обмен веществ, циркуляция растворов в организме
растений. И как следствие - нарушается поступление необходимых
питательных веществ. Вот цитрусовые и начинают страдать.
Поворачивать цитрусовые разными сторонами кроны к свету можно и даже
необходимо, однако следует при этом учитывать и их трудный "характер".
Опытные любители рекомендуют такой проверенный и простой способ:
поворачивать каждую десятидневку растущий лимон, мандарин или апельсин
примерно на 10 градусов. При таком малом повороте растение не испытает
резких перемен и ритм его жизнедеятельности не нарушится. В то же время
за год свой лимон вы повернете полностью, и его крона будет развиваться
равномерно.
При желании можно сформировать цитрус и в виде дерева, и в виде куста.
Само развитие растения подскажет, как это сделать. Немалое значение
имеют тут и размеры вашего подоконника. Во всяком случае научиться
управлять ростом цитрусовых нетрудно. Они приобретут любую удобную для
вас форму.
В последнее время некоторые опытные любители все чаще формируют плоскую
крону (в виде принятой в садоводстве пальметты или в других вариантах),
которая наиболее целесообразна для подоконника с его ограниченными
размерами. Само формирование таких крон не представляет трудностей:
поначалу надо вовремя отламывать, отгибать, направлять молодые побеги и
ветки, растущие в глубь комнаты или упирающиеся в стекло, ориентируя их
только вдоль подоконника. Когда же высота и ширина кроны достигнут
пределов оконного проема, приходится использовать более жесткую прищипку
и даже обрезку. Таким образом, постепенно окошко закрывается
своеобразной "живой" шторой, а само растение развивается лучше, обильней
плодоносит, так как его листья в максимальной степени открыты
естественному свету.
При любой формировке надо строго следить, чтобы на нижней части ствола
да и внутри кроны не появились жирующие побеги (жировики, или волчки,
как их еще называют). Поглощая массу питательных веществ, они очень
быстро растут в вертикальном направлении и заглушают развитие всего
растения. Поэтому волчки при их появлении нужно сразу же удалить. В иных
случаях паразитирующую природу жировиков можно изменить, придав им
горизонтальное положение с помощью подвязанного к верхушкам небольшого
грузика. Фиксируют волчки в нужном положении и с помощью шнура.
Пока не закончено формирование скелетных ветвей кроны, плодоношения
лучше не допускать, так как ветки с плодами слабо растут. Поэтому бутоны
при их преждевременном появлении обычно срывают. Если же нужно
затормозить рост отдельных ветвей или какой-то части кроны, их
специально оставляют.
Иногда саженцы, обычно выращенные из черенка, зацветают уже в первые
месяцы жизни на веточках нулевого или первого порядка. Такое
преждевременное цветение опасно. На него могут уйти запасы питательных
веществ, да и вообще вся энергия молодых неокрепших растений. Они, как
правило, не выдерживают непосильной нагрузки и гибнут. Единственное
спасительное средство - немедленное удаление бутона, пока он не
раскрылся. В противном случае процесс гибели саженца уже не остановить.
