поддержка
проекта:
разместите на своей странице нашу кнопку!И мы
разместим на нашей странице Вашу кнопку или ссылку. Заявку прислать на
e-mail
код нашей кнопки:
Внесение удобрений
Внесение удобрений - очень ответственное мероприятие,
так как необходимо не просто внести их, а определить тип удобрения, его
оптимальные дозы и сроки внесения. Мы уже говорили о том, что некоторые
садоводы чрезмерно <закармливают> растения, когда даже в условиях севера
республики получают приросты у яблони 1 м и более. Такие приросты часто
не вызревают, подмерзают, а сами деревья <жнруют> и долго не вступают в
плодоношение. Получается двойной вред: лишние затраты сил и средств на
приобретение и внесение удобрений и отрицательный эффект от такой
подкормки.
Различают следующие способы внесения удобрений.
Заправка почвы основным удобрением - один из важнейших способов внесения
удобрений садовых растений. Предназначен для обеспечения нормального
питания растений на протяжении всей жизни. В основную заправку, которая
проводится до посадки сада, в почву вносят полную норму удобрений
согласно рекомендациям. Особенно необходима заправка почв песчаных,
глинистых, а также истощенных, с которыми чаще всего приходится
сталкиваться садоводу. Вносят удобрение обычно осенью под глубокую
перепашку. Норма внесения полуперепревшего навоза-80-120 кг на Юм2 и
минеральных удобрений -6-8 кг на ту же площадь, Азотные удобрения в
заправку обычно не вносят.
В любительском саду проведение глубокой вспашки часто невозможно,
поэтому, выкапывая большую посадочную яму, садовод тем самым
<заправляет> почву на несколько лет.
Припосадочное удобрение вносят при посадке садовых растений для
усиленного питания молодых растений в первые годы их жизни. Этим
достигается хороший рост и более быстрое формирование растений. После
того как корни освоят объем почвы посадочной ямы, основное питание будет
обеспечиваться основным удобрением и подкормками.
Подкормки. Различают корневые подкормки, когда удобрение вносится в
почву в сухом или жидком виде, и внекорневые подкормки, когда растения
опрыскивают растворами, содержащими один или несколько элементов
питания. Последние отличаются более быстрым воздействием. Первые
подкормки проводят не раньше, чем через 2-4 года после посадки, при
условии, если были выполнены все требования к предпосадочной подготовке
почвы и внесены удобрения в посадочные ямы. Обычно в первые подкормки
применяют азотные удобрения, способствующие быстрому нарастанию
вегетативной массы. Вносят их весной или в первой половине лета.
Особое значение приобретают подкормки во время вступления деревьев в
плодоношение, когда растение расходует питательные вещества не только на
рост и развитие вегетативных органов, но и на формирование урожая.
На почвах, бедных органическим веществом, и маломощных, а также
истощенных, органические удобрения лучше вносить ежегодно, заделывая их
непосредственно в почву. При временном их отсутствии можно ограничиться
внесением минеральных удобрений. Молодые растения подкармливают,
разбрасывая удобрения по всему приствольному кругу с последующей
заделкой. Ягодники лучше удобрять внесением удобрений полосами вдоль
рядов, выкапывая канавки на расстоянии 40-60 см и глубиной до 15 см.
Неопытные садоводы часто стремятся внести удобрения ближе к кусту или
стволу плодоносящих растений. Это неверный прием. Всасывающие корни
растений в это время располагаются по краю приствольного круга или,
точнее, по краю проекции кроны, здесь и следует заделывать удобрения.
В старых плодоносящих садах корни деревьев не только выходят за пределы
приствольного круга, но и проникают далеко в стороны, поэтому удобрения
при подкормке вносят как в приствольные круги, так и междурядья.
В последние годы садоводы стали вносить удобрения на всю глубину
залегания корней. Это способствует более эффективному использованию
питательных веществ, стимулирует развитие корней в глубину и уменьшает
расход удобрений.
Вносят удобрения в сухом виде и в виде водных растворов. Для этого
вокруг дерева (вдоль границы кроны) ломом пробивают отверстия на разную
глубину. Жидкие органические или сухие минеральные удобрения вносят в
эти отверстия, затем засыпают землей. Эффект от подобного способа
становится виден уже на 5-7 сутки по состоянию листьев, изменению их
окраски, темпам роста ветвей.
Многие садоводы закладывают при посадке деревьев дренирующий материал,
чтобы облегчить распространение удобрения на глубине. В посадочную яму
помещают обломки гончарных труб, кирпича и т. п., соединяя их с
поверхностью почвы через трубку. В эту трубку с помощью воронки вливают
в рекомендуемые сроки те или иные удобрения.
Если необходима, например, уменьшить опадение завязи, то в первой
половине лета вносят по одному - три ведра разбавленной навозной жижи,
коровяка или куриного помета на растение. Под ягодные растения вносят
1/2-1/3 дозы, рекомендуемой для деревьев. Первую подкормку проводят
сразу же по окончании цветения, последующие две - через 10-12 суток.
Из азотных удобрений применяют минеральные: аммиачную селитру, или
мочевину, растворив 50- 80 г удобрения в 20 л воды. Этот раствор и
вносят в отверстия.
Та кие подкормки способствуют усилению роста побегов и листьев,
усиливают синтезирующую деятельность, что обеспечивает лучшее питание
завязей и препятствует их опадению. После внесения минеральных удобрений
почву поливают.
В случае высокого завязывания плодов растения подкармливают не только в
период формирования урожая, но и после уборки. В это время растение
готовится к зиме и создает определенный запас питательных веществ для
благополучной перезимовки. Подкормку проводят во второй декаде августа,
исключив азотные удобрения. В растворенном или полурастворенном виде в
приствольные круги вносят по 40-60 г/м2 суперфосфата и хлористого калия.
При частых дождях лучше вносить удобрительные подкормки в сухом виде.
Нормы внесения удобрений приведены в таблице 9.
9. Норма внесения удобрений
Для ликвидации парши листьев и некоторых грибковых
заболевании применяют опрыскивание растений растворами мочевины. Чтобы
избежать ожогов листьев, растворы используют только низкой концентрации.
Для яблони, груши и сливы пригоден раствор мочевины из расчета 30 г
удобрения на 10 л воды, или 0,3%-ный. Расход раствора на одно дерево 4-6
л, на куст -2 л. Первое опрыскивание проводят сразу же после окончания
цветения, второе -через 15-20 суток, и если необходимо, то обработку
повторяют в третий раз. Такие внекорневые подкормки резко уменьшают
опадение завязей, увеличивают удерживаемость плодов и уничтожают
возбудителей парши.
В популярной литературе по садоводству сообщается об эффективности и
позднеосенней обработки плодового сада растворами фосфорно-калийных
удобрений повышенных концентраций. Время обработки - вторая или третья
декады сентября. Цель ее - повысить содержание запасных питательных
веществ и тем самым увеличить зимостойкость и провести профилактическую
борьбу с возбудителями болезней. Берут 300-350 г гранулированного
суперфосфата и 50-80 г хлористого калия. Смесь удобрений заливают 10 л
воды, выдерживают в течение суток до полного растворения. Для
опрыскивания используют только прозрачный раствор, который фильтруют
через один-два слоя марли.
По наблюдениям садоводов, зимостойкость деревьев после обработки выше,
урожайность на следующий год больше, листья и плоды, как правило,
чистые.
